Επεα Πτεροεντα

Μακρύς ο 'Δρόμος προς τον Βορρά'... όσο και η ιστορία της λέξης 'Νορβηγία': Από το Norðvegr (Norðr = βορράς + Vegr = δρόμος) εποχής Βίκινγκ, στο νορβηγικό Norge, στο αγγλικό Norway και στο λατινικό Norvegia απ' όπου και το ελληνικό Νορβηγία. Παρακάμπτονται άλλες διακλαδώσεις.

Στη Νορβηγία λοιπόν - και όχι μόνο - βρίσκονται οι vikings, τα trolls και τα fjords: εμβληματικά στοιχεία της σκανδιναβικής ιστορίας, της μυθολογίας και της γεωγραφίας.

Στην εποχή των Vikings (8ος-11ος αι.) δεν υπήρχαν τα σημερινά σκανδιναβικά έθνη και ούτε αποτέλεσαν ενιαίο έθνος. Έκαναν επιδρομές και λεηλασίες σε δύση και ανατολή - βορρά και νότο, διαπραγματεύονταν και δρούσαν ως μισθοφόροι, και εγκαθίσταντο σε μακρινές αποικίες. Οι Φράγκοι τους ονόμασαν Νορμανδούς (=άνθρωποι του Βορρά) όταν εγκαταστάθηκαν στις βόρειες ακτές της Γαλλίας, οι Σλάβοι τους είπαν Ρως, οι Βυζαντινοί Βάραγγους. Τα Trolls - υπερφυσικά ανθρωπόμορφα πλάσματα της σκανδιναβικής μυθολογίας - κατοικούσαν σε βουνά, δάση και σπηλιές. Τα fjords - βαθιά θαλάσσια ανοίγματα ανάμεσα σε απόκρημνα βουνά - δημιουργήθηκαν από τους παγετώνες.

Ακολουθήσαμε τη θαλάσσια διαδρομή των Βίκινγκς κατά μήκος των ακτών της χώρας με κρουαζιερόπλοιο ιταλικό μήκους 306μ., 1862 καμπίνες, π.5000 επιβάτες,

ναυπήγησης 2014 και ανακαίνισης 2023

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Αεροπορικώς φτάσαμε στην πρωτεύουσα της Δανίας για μία διανυκτέρευση. Η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο έγινε το επόμενο απόγευμα. Είχαμε, λοιπόν, την ευκαιρία να αποτυπώσουμε εικόνες της

Στην Κοπεγχάγη πέθανε ο Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen
(φωτ. από διαδίκτυο)

Εδώ βρίσκεται και η Μικρή Γοργόνα, από το ομώνυμο παραμύθι του.

Μια μάλλον υπερτιμημένη... κουτσουλιά πάνω σε βράχους, πολλάκις βανδαλισμένη.

Χώρα επίπεδη, έχει το ποδήλατο σε καθημερινή διάταξη, χειμώνα-καλοκαίρι, έχοντας μάλιστα προτεραιότητα έναντι των πεζών. Οι Δανοί το λατρεύουν και ο αριθμός τους είναι διπλάσιος των αυτοκινήτων.

Οι δυνατοί άνεμοι από τη θάλασσα ευνοούν την αιολική ενέργεια

Τα lego είναι επίσης δανέζικα και το όνομα προέρχεται από το leg godt = παίζω καλά.

Στην Κοπεγχάγη έχει έδρα, από το 1847, και η μπύρα Carlsberg, με ιδρυτή τον Jacob Christian Jacobsen. Το όνομά της το χρωστά στον Carl (γιο του ιδρυτή) και τη λέξη berg = λόφος στον οποίο είχε χτιστεί το ζυθοποιείο. Εμείς προτιμήσαμε ένα δροσερό... μηλόζουμο!

Στην υγειά σας!

Οι Κήποι του Tivoli στην Κοπεγχάγη απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ένα ιστορικό πάρκο διασκέδασης του 19ου αι., που αποτέλεσε έμπνευση για την Disneyland. Εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο αφήνουν τον ακριβό οβολό τους για να απολαύσουν κλασικές ατραξιόν σε διαμορφωμένους κήπους, συναυλίες, θέατρα και φεστιβάλ, εστιατόρια και καφέ. Ιδρυτής του, το 1843, ο Δανός αξιωματικός και επιχειρηματίας θεαμάτων:

Georg Carstensen αυτοπροσώπως:

Η Δανέζα ξεναγός - σε άπταιστα ελληνικά - μας έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση. Λχ. οι Δανοί είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός, όπου 'ευτυχία' = η ικανοποίηση που τους προσφέρει η ζωή. Μια ζωή με μεγάλους μισθούς (αλλά και μεγάλη φορολογία αφού σε μισθό 6.000€, το ~40% παρακρατείται), κορυφαίο συνταξιοδοτικό σύστημα, δωρεάν εκπαίδευση και υγεία, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, χαμηλό δείχτη διαφθοράς, απουσία καθημερινού άγχους επιβίωσης κά. Αποθαρρύνουν την προβολή και την ατομική επίδειξη. Ακόμα και σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως το ιστορικό πάρκο Tivoli, αποτυπώνεται η ανάγκη για συλλογικότητα όλων των κοινωνικών τάξεων.

Υπάρχουν όμως και αρνητικά πίσω από την εικόνα της απόλυτης ευημερίας. Παρά την οργάνωση του κράτους, η εύρεση κατοικίας, κυρίως στις μεγαλουπόλεις, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Γίνεται μέσω εγγραφής σε μακρόχρονες λίστες αναμονής μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Κι όταν ο Δανός καταφέρει να "αποκτήσει" ένα σπίτι, σύντομα θα χρειαστεί να το αλλάξει καθώς ο δανέζικος λαός κατατάσσεται πρώτος στην αλλαγή κατοικίας - κάπου 7 φορές στη ζωή του. Η έλλειψη ήλιου επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο κατασκευής των κατοικιών. Τα δανέζικα σπίτια είναι εξαιρετικά μονωμένα για να διατηρούν τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να μην αναπνέουν καθόλου. Για τον λόγο αυτό, ο τακτικός αερισμός των χώρων δύο-τρεις φορές την ημέρα, χειμώνα-καλοκαίρι, αποτελεί υποχρέωση στα συμβόλαια ενοικίασης ώστε να αποφευχθεί η μούχλα. Αλλά το χειρότερο είναι η μοναξιά. Η Δανία έχει υψηλή κατανάλωση αντικαταθλιπτικών εξαιτίας των σκοτεινών χειμερινών μηνών αλλά και της εσωτερικής πίεσης που νιώθει κανείς όταν δυστυχεί μέσα σε μια κοινωνία που θεωρείται υποχρεωτικά επιτυχημένη. Τι είπατε;

Το καλύτερο το άφησε στο τέλος: με τον σύζυγό της αγόρασαν σπίτι στη Ρόδο, όπου θα μετακομίσουν μετά την, οσονούπω, συνταξιοδότησή τους. Ένας ιδανικός συνδυασμός των δύο κόσμων, βορρά και νότου! Εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προσφέρει η Ελλάδα στους αλλοδαπούς συνταξιούχους, θα μεταφέρουν την οικονομική ασφάλεια που τους εξασφάλισε ο Βορράς, στο φως του ελληνικού Νότου!

Μια χαρά είναι το ελληνικό γωνιακό οικόπεδο· να έλειπε μόνο η γκρίνια των κατοίκων της...

Μετά τα λόγια της ξεναγού, η αναζήτηση φανέρωσε το Janteloven...

Ένας κοινωνικός κανόνας της Σκανδιναβίας, που αποθαρρύνει την αλαζονεία, την επίδειξη πλούτου και την ατομική υπεροχή έναντι του συνόλου - ό,τι συμβαίνει στον Νότο 😏

Πρωτοεμφανίστηκε ως σάτιρα σε μυθιστόρημα του 1933 από Δανο-Νορβηγό συγγραφέα, περιγράφοντας μια ιδανική πόλη όπου κανείς δεν έπρεπε να θεωρεί ότι ξεχωρίζει.

Η βασική φιλοσοφία του νόμου στις χώρες αυτές είναι κοινή. Διαφέρει ελαφρώς από χώρα σε χώρα στον τρόπο και την ένταση με την οποία εκφράζεται .

Στη Δανία το Janteloven είναι βαθιά ριζωμένο στην καθημερινότητα. Εκδηλώνεται με μια έντονη απέχθεια προς την επίδειξη πλούτου, τα ακριβά αυτοκίνητα ή τα μεγάλα λόγια.

Στη Νορβηγία συνδέεται στενά με την αγάπη για τη φύση που είναι διαφορετική από αυτήν της Δανίας. Μότο τους, και πάλι, η απλή ζωή· το να ξεχωρίζει κανείς θεωρείται προσβολή προς την κοινότητα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης (βλ. πετρέλαιο), υπάρχει μια αυξανόμενη εσωτερική κριτική για το πώς το Janteloven περιορίζει τους νέους επιχειρηματίες.

Στη Σουηδία ο νόμος αυτός δίνει έμφαση στη συναίνεση και την ομαδικότητα.

Ωστόσο, ως συνήθως, η νέα γενιά φέρνει την αλλαγή. Η σύγχρονη Σκανδιναβία πιθανόν να είναι πολύ πιο διεθνοποιημένη, ανταγωνιστική και ατομικιστική από την κοινωνία των περασμένων αιώνων με τις μικρές κυρίως σχετικά ομοιογενείς κοινωνίες. Η επιχειρηματικότητα, η προσωπική επιτυχία και η προβολή του εαυτού είναι πλέον πολύ περισσότερο αποδεκτές. Ο κόσμος των startups (νεοφυών επιχειρήσεων) προσπαθεί να μετριάσει τα αρνητικά στοιχεία του Janteloven, καθώς θεωρεί ότι τιμωρεί την επιτυχία και σαμποτάρει τη φιλοδοξία. Η βασική αρχή όμως παραμένει: κανένας άνθρωπος δεν είναι ανώτερος από τον συνάνθρωπό του· το θεμέλιο του σκανδιναβικού κοινωνικού μοντέλου.

Με το κρουαζιερόπλοιο αρχίζει η πορεία προς τα Βόρεια: φιόρδς

HELLESTYLT & HEIRANGER

Ωριαία στάση στο Hellestylt για αποβίβαση μερικών επιβατών

Η πορεία συνεχίζεται μέσα από φιόρδς και ήρεμα νερά, καταρράκτες και διάφορους θρύλους. Οι καταρράκτες 'Επτά Αδελφές', ανάλογα με την εποχή και το λιώσιμο των χιονιών, γίνονται λιγότερες (μετρήσαμε πέντε). Απ' τη μια μεριά αυτές και απ' την άλλη ο καταρράκτης 'Μνηστήρας' απεγνωσμένα τις ζητά σε γάμο· αλλά φευ! Το 'ριξε λοιπόν στο πιοτό, χωρίστηκε στα δύο και πήρε το σχήμα ενός μπουκαλιού θυμίζοντας την αιώνια αποτυχία του...

Με τούτα και με κείνα φτάσαμε στον...

Πρώτο σταθμό το HEIRANGER

Η αποβίβαση στον γραφικό οικισμό έγινε μέσα σ΄ ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο πολύτιμο πετράδι των φιόρδς. Η φύση και εδώ έχει τον πρώτο λόγο!

Είδαμε από ψηλά το Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO - όπως χαρακτηρίστηκε - καθώς και λίμνες, καταρράκτες και παγετώνες ανάμεσα στα συννεφοσκεπή όρη

Δεν είδαμε, όμως, τη μοναδική θέα που 'υποσχόταν' η εκδρομή σε ύψος 1.500 μ. Ας όψονται τα σύννεφα...

Επιστροφή στο λιμάνι με λογής μαγαζάκια, τρολ και σπιτάκια με... κήπο στην οροφή.

Η πράσινη στέγη πάνω στα ξύλινα δοκάρια της οροφής - σημύδα και γρασίδι με τις ρίζες του -

είναι κορυφαία στεγανοποίηση και μόνωση·

λύση αιώνων επιβίωσης ενάντια στο ακραίο σκανδιναβικό κλίμα

Δεύτερος σταθμός το BERGEN

Υπήρξε παλιά πρωτεύουσα της Νορβηγίας και λιμάνι της Χανσεατικής Ένωσης του Μεσαίωνα. Ιδρύθηκε τον 11ο αι. από Βίκινγκ ηγεμόνα και εξαρχής αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό σταθμό. Η Μαύρη Πανώλη που ρήμαξε την Ευρώπη του 14ου αι., πέρασε και στην Νορβηγία μέσω του λιμανιού αυτού, αφανίζοντας τον μισό πληθυσμό της.

Εικόνες από το πλοίο

Μετά την αποβίβαση άρχισε η εξερεύνηση ποδαράτα...

Η διάσημη συνοικία Bryggen (= αποβάθρα) - με τα ξύλινα μεσαιωνικά σπίτια (που δεν είναι πια ξύλινα) - χτίστηκε τον 14ο αι. από τη Χανσεατική Ένωση εμπόρων. Τα περισσότερα χρονολογούνται από τις αρχές του 18ου αι. καθώς μέχρι τότε καταστράφηκαν πολλές φορές από φωτιά. Η τελευταία ξέσπασε το 1955.

Οι πολύχρωμες προσόψεις κρύβουν πίσω τους πολύχρωμες εικόνες. Ανάμεσα στα ξύλινα σπίτια βλέπεις τα μαδέρια που στηρίζουν τα σπίτια και τα σανίδια των τοίχων που θυμίζουν κατασκευή πλοίων. Αρκετά στεγάζουν καταστήματα με σουβενίρ, μικρές γκαλερί και καφέ-εστιατόρια.

Δίπλα στην Bryggen βρίσκεται η ιστορική Ψαραγορά με τα περίεργά της. Από τα διασημότερα σημεία συνάντησης και εμπορίου ήδη από τον 13ο αι., λειτουργεί ολόχρονα σε στεγασμένους πάγκους και περιλαμβάνει εστιατόρια για φαγητό

Ο ποδαρόδρομος συνεχίζεται...

Χώρος αφιερωμένος στη μουσική και στον μεγάλο Νορβηγό συνθέτη Edvard Grieg. Νορβηγός όμως είναι και ο θεατρικός συγγραφέας Henrik Ibsen, με τον οποίο συνεργάστηκε συνθέτοντας μουσική για το θεατρικό έργο Peer Gynt. Αργότερα ο Grieg ξεχώρισε κάποια κομμάτια σε δύο θαυμάσιες ορχηστρικές σουίτες... ακούστε τες.

Ο Edvard Grieg αυτοπροσώπως - από μπρος και από πίσω

Λίγα ανηφορικά χλμ από το κέντρο του Bergen, με πούλμαν...,

...οι μόνιμοι κάτοικοι του δάσους που ζουν σε σταθερή υγρασία

επικαλύπτουν το κάτω μέρος των κορμών τους με βρύα.

Και το κάνουν με στυλ!

Μέσα σ' αυτό το δάσος αποκαλύπτεται μια περίεργη ξύλινη μεσαιωνική εκκλησία - Stavkirke (stav = δοκάρι). Πρόκειται για σύζευξη στοιχείων παγανιστικής θρησκείας και χριστιανισμού. Με γλαφυρότητα και χιούμορ, η συμπαθέστατη νεαρή ανατολικο-γερμανίδα ξεναγός, εξήγησε πως, μάλλον κάποιος θρησκευτικός ηγέτης των βίκινγκς, στην εποχή του εκχριστιανισμού τους, αναποδογύρισε ένα απ' τα καράβια τους και... το βάφτισε ναό!

Η κατασκευή βασίζεται στην κάθετη τοποθέτηση των δοκαριών από κορμούς δένδρων. Το εξωτερικό περίβλημα μοιάζει με λέπια. Οι δε απολήξεις της στέγης έχουν μοτίβα δικά τους. Το εξωτερικό είναι καλυμμένο με μαύρη πίσσα σε αντίθεση με το εσωτερικό καθαρό ξύλο, με σταυρούς, τον Χριστό εσταυρωμένο αλλά και διάφορους σχηματισμούς από αρχαίες δοξασίες.

Μέχρι τον 13ο αι. είχαν κατασκευαστεί κάποιες εκατοντάδες τέτοιες εκκλησίες σε όλη τη χώρα, αλλά με την μεγάλη πανούκλα του 1350 και τον αποδεκατισμό του πληθυσμού, οι εκκλησίες είχαν την ίδια τύχη. Σώθηκαν περί τις 60. Η συγκεκριμένη μεταφέρθηκε εδώ τον 19ο αι, από τα περίχωρα όπου είχε χτιστεί αρχικά τον 12ο. Το 1992 καταστράφηκε από πυρκαγιά αλλά αποκαταστάθηκε στην αρχική της μορφή.

Τέλος, ανεβήκαμε με οδοντωτό σιδηρόδρομο στον λόφο Floyen

- έναν από τους 7 που περιβάλλουν το Bergen -

μια διαδρομή 850 μ. σε 2-3 λεπτά

Ανέμελες κατσίκες ανάμεσα στα ανθρωποειδή...

...κάνουν παρέα με τα troll

Να μην trollάρουμε και μεις...?

Επόμενος σταθμός το STAVANGER

Το Παλιό Stavanger

Ιστορική συνοικία με π.170 λευκά ξύλινα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Μεταμορφώθηκε από φτωχογειτονιά εργατών σε μία από τις πιο ακριβές και περιζήτητες περιοχές. Σήμερα η τιμή αγοράς είναι μόνο 1 εκατ. €, αφού λίγο πιο έξω από το τουριστικό κέντρο πάνω από 3 εκ. (!!!). Τα σπίτια - 18ου και 19ου αι. - στέγασαν τους εργάτες της ευημερούσας βιομηχανίας ρέγγας και κονσερβοποιίας. Ήταν μικρά, με ένα ή δύο δωμάτια για ολόκληρες πολυμελείς οικογένειες. Αντίθετα με άλλα ιστορικά κέντρα, η συνοικία αυτή κατοικείται κανονικά, και οι ιδιοκτήτες της είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν το εξωτερικό των σπιτιών αυστηρά λευκό. Υπέροχα φυτά και λουλούδια στολίζουν το λευκό των σπιτιών και διατηρούνται ολόχρονα. Η περιοχή περιλαμβάνει το Μουσείο Κονσερβοποιίας, που δείχνει πώς η πόλη έγινε η «πρωτεύουσα της κονσέρβας» στην Ευρώπη.

Μουσείο - Αγρόκτημα Εποχής Σιδήρου - Jernaldergården

Βίκινγκ μπορεί να μην είδαμε, αλλά συναντήσαμε έναν πρόγονό του από την εποχή της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου, ελάχιστα χλμ έξω από την πόλη. Εκεί βρίσκεται ένα υπαίθριο μουσείο, που δείχνει πώς ζούσαν οι άνθρωποι την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων (350–550 μ.Χ.). Ο δίμετρος ξεναγός αναπαριστά κάτοικο της εποχής αυτής, αρκετούς αιώνες πριν από την εποχή των Βίκινγκς του 8ου αι. Η λιτή ενδυμασία του παραπέμπει στον καθημερινό κόσμο των ανθρώπων που ζούσαν σε αγροικίες, όπως αυτή του Jernaldergården, και από τον οποίο προέκυψαν οι σκανδιναβικές κοινωνίες των Βίκινγκς: έναν κόσμο αγροτών, τεχνιτών και θαλασσινών που, με την πάροδο των αιώνων, ανέπτυξαν την ναυσιπλοΐα, το εμπόριο και την πολεμική κουλτούρα των Βίκινγκς.

Σπαθιά σε Βράχο στο Hafrsfjord

Μνημείο με τρία τεράστια χάλκινα σπαθιά φυτεμένα σε συμπαγή βράχο κοντά στην άκρη του φιόρδ. Κάτι θαυμαστό; μάλλον όχι! Μόνο ιστορικά αν το σκεφτεί κανείς... ότι εδώ 'γεννήθηκε' η Νορβηγία... Μνημονεύει την ιστορική μάχη του Hafrsfjord που έλαβε χώρα σ' αυτόν τον χώρο τον 9ο αι., όταν ο Βίκινγκ βασιλιάς Χάραλντ Χάρφαγκρε ενοποίησε τη Νορβηγία υπό ένα βασίλειο και έτσι θεωρείται ο πρώτος Βασιλιάς της Νορβηγίας. Σύμφωνα με τον θρύλο, μετά τη νίκη του, διέταξε να τοποθετηθούν τρία σπαθιά στο έδαφος ως σύμβολο του θριάμβου του. Κάθε σπαθί φέρει συμβολική σημασία: το μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει τον νικητή βασιλιά Χάρολντ και τα μικρότερα τους ηττημένους βασιλιάδες.

Επόμενη στάση το ΚΙΕΛΟ της Γερμανίας με προορισμό το LÜBECK

Και τα δύο αποτελούν την καρδιά της βορειογερμανικής νοοτροπίας. Γεωγραφικά και ιστορικά δίπλα στη Δανία, λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο σκανδιναβικό Janteloven (τους κανόνες που προαναφέραμε) και τη γερμανική πειθαρχία. Έχουν κοινές ρίζες την ιστορία, τον Προτεσταντισμό, την Χανσεατική Ένωση και παρόμοιες συμπεριφορές, αλλά από διαφορετικές αφετηρίες.
Λύμπεκ: Στην ιστορική πρωτεύουσα της Χανσεατικής Ένωσης η χανσεατική ηθική ακόμα ζει: ο λόγος πάνω από συμβόλαια. Η επίδειξη θεωρείται αγένεια. Εδώ η λιτότητα είναι εμπορική αρετή.

Κίελο: λιμάνι και ναυτική βάση, γι αυτό και η κουλτούρα είναι πιο πρακτική και προσγειωμένη. Δεν αρέσκονται στα μεγάλα λόγια ούτε στις κοινωνικές φιγούρες. Η επίδειξη αποδοκιμάζεται άμεσα με βορειογερμανική ειρωνεία ή σιωπή. Εδώ η λιτότητα είναι ναυτική πειθαρχία.

LÜBECK

Στα αρχαία Σλάβικα σημαίνει αγαπημένη, όμορφη. Εξελληνισμένο δε, Λυβέκκη. Το είχα επισκεφθεί προ 20ετίας, σχεδόν, και ομολογώ πως θα ήθελα να περιλάμβανε άλλον προορισμό η συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Γιατί Κίελο και Λύμπεκ μετά τη Νορβηγία; Ωστόσο, μαθαίνοντας τη σχέση τους κατέληξα ότι υπήρχε λόγος ο συνδυασμός Νορβηγία-Δανία-Λύμπεκ. Καλό είναι να υπάρχει και μια ιστορική σύνδεση στις εκδρομές. Το Λύμπεκ, ως 'Βασίλισσα' της Χανσεατικής Ένωσης, κυριάρχησε στο εμπόριο της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομία και την πολιτική των δύο σκανδιναβικών βασιλείων.

Η Πύλη Holsten - σύμβολο ισχύος και προστασίας της Χανσεατικής πόλης - χτίστηκε τον 15ο αι.

Ως φαίνεται, και το Λύμπεκ θέλει την Πίζα του. Η κλίση της Πύλης οφείλεται στον συνδυασμό της αστοχίας των μαστόρων και του μαλακού βαλτώδους εδάφους λόγω του κοντινού ποταμού Τράβε. Σήμερα η κλίση σταθεροποιήθηκε και αποτελεί ατραξιόν της πόλης. Σύμφωνα με τον Γερμανό ξεναγό - χαριτολογώντας - η κλίση οφείλεται στη... μπύρα που έπιναν τα μαστόρια, καθότι ήτο το διάσημο εξαγωγικό τους προϊόν κορυφαίας ποιότητας 😜

Εξωτερικά της πόλης, η αψίδα της πύλης φέρει τη χρυσή επιγραφή concordia domi foris pax = ομόνοια στο σπίτι, ειρήνη εκτός = ανάγκη για εσωτερική ενότητα και προστασία από εξωτερικούς εχθρούς

Εσωτερικά, η ίδια αψίδα φέρει την επιγραφή 1477 S.P.Q.L. 1871 = Senatus Populusque Lubecensis = Η Σύγκλητος και ο Λαός του Λιούμπεκ. Παραπέμπει στο ρωμαϊκό S.P.Q.R. = Senatus Populusque Romanus = Η Σύγκλητος και ο Λαός της Ρώμης, για να τονίσει την ανεξαρτησία, τη δύναμη και το καθεστώς της ελεύθερης πόλης του Λιούμπεκ ως πρωτεύουσα της Χανσεατικής Ένωσης

Υπάρχουν και άλλες γερμένες προσόψεις κτηρίων σε διάφορους δρόμους, όπως η Große Petersgrube που οδηγεί στην ιστορική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ο δρόμος αυτός ξεκινά με μια σειρά από εντυπωσιακές προσόψεις - κάποιες γερμένες - σε διαφορετικά στυλ: Γοτθικό, Αναγεννησιακό, Μπαρόκ.

Η Große Petersgrube ξεκινά από το - παγκοσμίου φήμης κατά τον ξεναγό - Ωδείο, το οποίο καταλαμβάνει αρκετά συνεχόμενα μεσαιωνικά και αναγεννησιακά σπίτια κατά μήκος του δρόμου δίπλα στο ποτάμι.

Προχωρώντας στην οδό, φτάνουμε στον πεντάκλιτο γοτθικό Ναό του Αγίου Πέτρου με τούβλα 13ου αιώνα. Εσωτερικά είναι γυμνός και κατάλευκος, γεγονός που οφείλεται σε συνδυασμό ιστορικής καταστροφής, θρησκευτικής μεταρρύθμισης και μιας ιδιαίτερης σύγχρονης αρχιτεκτονικής απόφασης: Ο ναός κάηκε ολοσχερώς το 1942 στον ΒΠΠ. Όταν ανοικοδομήθηκε το 1987, ελήφθη η απόφαση να παραμείνει γυμνός από τα χαμένα έργα τέχνης (μεσαιωνικά ξυλόγλυπτα, διάσημος μπαρόκ άμβωνας, ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο και παλιές αγιογραφίες), ενώ το λευκό λειτουργεί ως 'αρχιτεκτονική σιωπή' μπρος στην καταστροφή του πολέμου. Ούτως ή άλλως, οι λουθηρανικές και ευαγγελικές εκκλησίες έχουν λιτή διακόσμηση και η θεολογία τους εστιάζει στον Λόγο και όχι στη λατρεία των εικόνων. Σήμερα, δεν λειτουργεί ως μια παραδοσιακή εκκλησία, αλλά έχει μετατραπεί σε Ναό Πολιτισμού και Επιστήμης.

Κάπου στο πεζοδρόμιο, μια πλάκα υπενθυμίζει τραγικά την κατάληξη μιας εβραϊκής οικογένειας

Ανοίγουμε την πόρτα για μία σύντομη βόλτα στην πόλη...

Για τέλος, ελάχιστες εικόνες από το κρουαζιερόπλοιο

Και ελάχιστα από τα πιάτα... Michelin των βραδινών γευμάτων. Είναι αλήθεια ότι με τέσσερεις τέτοιες κουτσουλιές, χαμένες σε πιατέλες, η κάθε μέρα τελείωνε όμορφα. Οι πληροφορίες μας λένε πως κάθε μέρα ετοιμάζονταν 65.000 πιάτα, το δε προσωπικό προερχόταν κυρίως από Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Λιβύη, Αίγυπτο, Περού.